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MessagePublié : 13 août 2008, 21:03 
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Super tuto!
Merci Epsylon c'est cool!
En fait, je bossais sur un truc bien plus complet, avec des schémas et tout, et des explications plus détaillées (là c'ets vraiment sommaire, mais quand même de bonnes bases).
Ca viendra, quand j'aurais un peu plus de temps ! :lol:


Citation :
Faudtra que je te poste l'image de la deviation de couleurs sur ma blast (qui est indentique sur toute d'ailleurs)
Ca sera probablement dur à regler... Sad
Non, juste une question de temps et de patience ! (et de méthode aussi :lol: )


Citation :
Le plus dur a été de décoller les pièces (il y avait une sorte de colle silicone blanche) et de recoller le yoke exactement à la bonne place (il n'y a pas de vis, j'ai du utiliser mon pistolet à colle)
Gasp ! C'est un peu fort tout de même ! Des cales inclinées (même en bois), une peu d'adhésif double face, et ça suffit. Le tout, c'ets de bien serrer le collier après.

Citation :
Il me reste maintenant a corriger la convergence dans les coins et jusqu'à maintenant, c'est pas évident ! Les bagues aussi sont collées et elles bougent tous en même temps Surprised
Pour les coins, ça se règle avec les paires de bagues. Il faut virer la colle pour les désolidariser (faire une marque avant au cas où).

L'idée , c'est de les faire pivoter sur leur axe, pour rapprocher ou éloigner les "languettes" (modifier localement le champs magnétique)

La première paire (plus proche du yoke) règle la proportion et le centrage de l'image. Les deux autres, selon la conception du canon, affectent le trapèze et la linéarité (faut tester, ça varie selon les modèles).

En dernier recourt (si on arrive à caler correctement trois angles sur quatres) si le positionnement du yoke ne fait rien, faut jouer des aimants (les scotcher sur la face arrière du tube).

C'est pour ça que quand vous voyez une TV "morte" dans la rue, pensez au yoke (les aimants, prévu pour) ! ^^


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MessagePublié : 14 août 2008, 03:48 
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stick de plomb
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Gasp ! C'est un peu fort tout de même ! Des cales inclinées (même en bois), une peu d'adhésif double face, et ça suffit. Le tout, c'ets de bien serrer le collier après.
J'ai calculé mon coup, la colle que j'utilise est assez spéciale, ça ne bouge pas mais dés qu'on tire dessus, elle se détache très facilement en un seul morceau, pas comme le silicone d'origine. Le collier sur mon tube fait partie d'une grosse pièce en plastique et le yoke se remettait systématiquement à sa (mauvaise) place quand on je serais le collier. Ça doit être beaucoup plus simple avec de bonnes cales bien placées effectivement :)

Citation :

Pour les coins, ça se règle avec les paires de bagues. Il faut virer la colle pour les désolidariser (faire une marque avant au cas où).

L'idée , c'est de les faire pivoter sur leur axe, pour rapprocher ou éloigner les "languettes" (modifier localement le champs magnétique)

La première paire (plus proche du yoke) règle la proportion et le centrage de l'image. Les deux autres, selon la conception du canon, affectent le trapèze et la linéarité (faut tester, ça varie selon les modèles).

En dernier recourt (si on arrive à caler correctement trois angles sur quatres) si le positionnement du yoke ne fait rien, faut jouer des aimants (les scotcher sur la face arrière du tube).

C'est pour ça que quand vous voyez une TV "morte" dans la rue, pensez au yoke (les aimants, prévu pour) ! ^^
Ok, merci ! J'y ai passé mes deux dernières soirées. Toutes les bagues sont décollées. Je n'arrive pas a avoir plus de 2 coins acceptables. Sur une grille blanche, c'est soit le rouge qui dépasse de beaucoup, soit le bleu soit tous les deux mais là c'est moins. Il y a eu un léger progrès par rapport au début mais ça reste encore bien visible. Les aimants on l'air de déformer l'image tout en gardant le problème de convergence, je dois mal les placer j'imagine. J'y repasse la soirée demain, je vous tiens au courant :)


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MessagePublié : 14 août 2008, 21:41 
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J'ai oublié de le préciser, mais faut souvent jouer avec deux aimants: un qui déforme 'limage, et l'autre qui rattrape la convergence. C'est valable pour la périphérie du yoke, pour les p'tits à l'intérieur du yoke, et ceux sur le col du tube (en général, c'ets là où il y en a le plus.

Si les anneaux ne résolvent pas tout , va falloir cogiter pour bien placer les aimants (et en rajouter, provenant idéalement d'un autre écran de même taille).

Sinon, essai de voir si y a pas des réglages additionnels sur ton yoke (une petite pcb avec bobines et des p'tits potards). Je vois souvent ça sur des écran de bonne gamme, ou des Trinitrons (plus casse-couille à calibrer en général).


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MessagePublié : 15 août 2008, 04:28 
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stick de plomb
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Il n'y a pas de PCB mais il y a bien des petites bobines mais pas de potards en vue. J'y ai passé encore une heure aujourd'hui. Je suis peut-être trop perfectionniste mais c'est pas facile, j'ai compris le positionnement des aimants, j'utilise quelques aimant de frigo long, plat et flexible. Je devrais terminer ça demain normalement (les photos arrivent donc).


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MessagePublié : 15 août 2008, 07:29 
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stick d'argent
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Superbe mini-tuto, j'ai hâte de voir le complet :D :D

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MessagePublié : 16 août 2008, 04:20 
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stick de plomb
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Je suis encore dedans, ça demande des heures et des heures, ça ne fini plus. Les anneaux qui agissent sur les coins (la paire du centre) ne corrigent pas vraiment le problème, loin de là même. On peut effectivement améliorer les coins avec mais c'est au détriment du centre qui lui est beaucoup plus important donc vaut mieux pas y toucher finalement, du moins sur un écran de Blast City. La méthode des aimants semble donner de meilleur résultat mais c'est vraiment pas évident quand on n'a pas d'aimants provenant d'autres écrans. J'y ai encore passer des heures aujourd'hui. La méthode qui donne le meilleur résultat dans mon cas consiste à réduire/arrondir les coins avec une combinaison d'aimants placés au feeling puis augmenter le "corners" dans le menu OSD.


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MessagePublié : 17 août 2008, 01:18 
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stick de plomb
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Ça y est ! Après je ne sais pas combien d'heure là dessus, j'ai enfin terminé. L'image est bien droite et le blanc dans les coins est... blanc. C'est impossible d'avoir une image parfaite je pense donc il y a de légères déformations sur les côtés à cause des aimants. C'était nécessaire pour régler le problème de convergence. Un fois l'image agrandie (genre 5 mm de perte de chaque côtés) tout est super sharp comme on dit chez nous :D
Bilant très positif donc ! Encore un énorme merci à Epsylon ! Je charge mon appareil et je vous fait de belles photos :wink:


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MessagePublié : 17 août 2008, 17:04 
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C'est génial ! :)

Oué, ça vaut le coup de passer qq heures.

Mais effectivement, c'est pas possible d'avoir une image 100% parfaite. Pour ça, il faudrait des super yokes ultra haute gamme (bobinage ultra fin et précision au centième) , et une tetra chiée de minuscules aimants. On sait faire depuis belle lurette des tubes plats et coins carrés, mais le bobinage requiert une approche bien plus complexe. Là, pour les écrans 15-31 khz, la précision et la régularité n'est pas toujours tip-top, et les réglages usine sont plus ou moins expédiés en vitesse (c'est bien pire pour les TV 15khz) selon le prix de l'écran et les exigences du constructeur...


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MessagePublié : 19 août 2008, 05:24 
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stick de plomb
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Citation :
C'est génial ! :)

Oué, ça vaut le coup de passer qq heures.

Mais effectivement, c'est pas possible d'avoir une image 100% parfaite. Pour ça, il faudrait des super yokes ultra haute gamme (bobinage ultra fin et précision au centième) , et une tetra chiée de minuscules aimants. On sait faire depuis belle lurette des tubes plats et coins carrés, mais le bobinage requiert une approche bien plus complexe. Là, pour les écrans 15-31 khz, la précision et la régularité n'est pas toujours tip-top, et les réglages usine sont plus ou moins expédiés en vitesse (c'est bien pire pour les TV 15khz) selon le prix de l'écran et les exigences du constructeur...
En tous cas merci encore ! :)

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MessagePublié : 08 nov. 2008, 19:10 
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stick de zinc
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Ayant eu la malchance de tomber sur une borne Atomiswave muni d'un écran Samsung et d'un platine Wei-ya avec sa célèbre géométrie à faire hurler les puristes acharnés de shoot'em'up, j'avais un problème de géométrie accentuée par le fait que je branchais l'écran VGA directement sur la carte graphique de mon PC.

Alors j'ai du joué de malice et d'astuce pour obtenir quelque chose de bien.

Déjà fallait que je compense au maximum le trapèze. alors j'ai commencé par poussé le potard de la position vertical de la borne au minimum.

Mais alors du coup, mon image n'était plus centrée, j'ai donc du réfléchir à comment la recentrer sans utilisé le potard. J'ai donc cherché dans les drivers de ma carte graphique NVIDIA, les "synchronisations avancées" et j'ai pu modifier ce qu'ils appellent "la fenêtre arrière" et pouvoir recentrer mon image.
Attention tout de même en utilisant ces paramètres, car vous pouvez vous retrouver dans le cas où l'écran n'est plus capable d'affiche quoique ce soit, du fait que l'image n'est plus synchronisée avec le PC, et vous serez obligé de désinstaller les drivers en "mode sans échec", puis de les réinstaller pour retrouver une image stable.
Et surtout : ne passer pas au delà des 32khz ! Vous risquez de flinguer la platine.

Donc aprés je me suis retrouvé avec une image droite, mais les écarts que j'avai sur toute la longueur ce sont retrouvé concentré dans les angles, et ça se voit.

Me voilà donc avec une image quasi-parfaite, sans avoir à touché au Yoke, mais malheureusement cette opération ne peut être exécuté que si votre écran est branché à un PC avec une carte graphique supportant la "synchronisation avancée". Les cartes graphiques NVIDIA de PC portables, ou les ATI sont souvent bridées à ce niveau là, même si il vous est toujours possible d'utiliser PowerStrip.

J'ai d'ailleurs profité de ce menu de "synchronisation avancée" pour corriger l'effet d'étirement de l'image vers les bords. Cet effet se traduit la plupart du temps par des sprites qui arrivent en haut ou en bas de l'écran avec une taille plus importante que lorsque qu'ils arrivent à proximité du centre. J'imagine d'ailleur que cet effet doit se corriger de lui même avec un écran bombé, du fait que la surface de l'écran soit plus éloigné du Yoke que sur les écrans Samsung de bornes Egret, qui eux sont plats.


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MessagePublié : 17 oct. 2009, 20:10 
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stick d'or
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un UP pour ce super tuto
j ai enfin pu redresser mon image ! avec un deplacage du yoke quelques milimetres sur la gauche ,l'image est a present bien centré.
et moi qui pensait que c etait un potar de la platine trifrq qui etait deffaillant.

un simple tournevis cruxi et hop

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"une bonne baraque a frites avec sauces 3 sauces a la JAPAN ca tuerai" (archeveque kaihoro,japan expo 2010)
""je transpire tellement des couilles, que j ai les poils du cul qui collent, ca tire...ca fait mal tu vois..." SULF, japan expo 2010 )


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MessagePublié : 17 oct. 2009, 21:17 
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J'vais te dire :

en réalité, pour caler une image sur un CRT, y a pratiquement pas besoin de modifier le signal. Tout peut se faire avec le positionnement du yoke, les anneaux, et des aimants correctifs.
Mais c'est vrai que c'est plus simple de tourner deux ou trois potards ... :lol:

Les vieilles TV bombées avec chassis analogique ont très peu de réglages dispo, et pourtant on arrive facilement à avoir l'image bien calée (bon, y a évidement le fait de la courbe du tube qui y joue beaucoup).


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MessagePublié : 17 oct. 2009, 21:42 
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stick d'or
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bah en fait j ai eu la meme reflexion apres coup

jme suis dit, si en faisant tel ou tel chose on arrive au meme resultat qu avec les potard, on devrait pouvoir affiner l image sans meme avoir a y toucher ( au potard)

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MessagePublié : 17 oct. 2009, 23:38 
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stick de platine
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Moi je vous admire les gars. J'oserais jamais foutre mes mains sur le yoke. : Pierre_Richard_Inside:


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MessagePublié : 18 oct. 2009, 01:20 
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stick de platine
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Grave , j'étais en train de me dire la même chose en matant le topic la , c'est totalement ouf.

Petite question à Epsylon : Ou t'a acquis tant de connaissances ? A force de bidouiller /surfer sur le net ? Tu répare les TV de ton métier ou ... ?

Parce que la , quand tu voit ça , tu te dit que l'arcade c'est pas le même trip pour tout le monde ... moi j'ai les yeux ébahi de voir qu'on peut tripatouiller tout ça !


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MessagePublié : 18 oct. 2009, 22:53 
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Citation :
Ou t'a acquis tant de connaissances ?
J'suis tombé dedans quand j'étais petit ! : obélix :
:P

Non, les premiers temps où je me suis vraiment lancé dedans, c'est quand j'ai acheté mon premier retro-projecteur (d'occaz'), un Philips Superscreen 41 ( en 2000) .

Je voulais améliorer l'image. Y avait pas le net (et de toute façon, même aujourd'hui y a très peu d'infos sur ce genre de matos) , j'ai ouvert le capot et j'ai démonté, testé .

Après, en passant dans la rue , j'ai vu un dépanneur de TV (arménien) qui bossait sur un Superscreen (la porte du coin "atelier" était ouverte). Je lui ait dit que je connaissais ce modèle, et que je cherchais le "liquide" pour les tubes . Il s'est dit "il connait des trucs ce p'tit gars là" , je suis passé dans son atelier, on a bricolé et régler le matos. J'ai même bossé quelques jours chez lui, il m'a filer des tips et expliquer des trucs.

Après, en 2006, j'ai commencé à récupérer des TV un peu partout, et j'ai testé, encore et encore ( -châtaigne inside - :volatiliz ).

Depuis j'ai du avoir une cinquantaine de tubes de toute sorte entre les mains (même du 7" en 21:9 , monochrome, qui équipait les "video-printers" de Philips en 87).

Voilà, c'était le 3615 - my life ! :lol:


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MessagePublié : 23 oct. 2009, 23:06 
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stick de rhodium
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Inscription : 12 mai 2006, 00:01
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En tout cas Epsylon, merci pour tes précieux conseils!

Le jour ou mon retroprojecteur de super megalo 2 tombe en panne (non non pas ca par pitié! :D ), je te paye un ticket de train pour que tu viennes le dépanner .


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MessagePublié : 24 oct. 2009, 13:56 
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stick d'or
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Inscription : 11 août 2008, 23:03
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Un grand merci évidement.
Ce qui est surtout rassurant c'est de savoir que tout est réparable au final.
Et çà confort pour l'avenir du CRT. :D

_________________
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Salade de maïs


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MessagePublié : 25 oct. 2009, 18:17 
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Ce qui est surtout rassurant c'est de savoir que tout est réparable au final.
Le réparateur arménien que j'ai rencontré, il m'avait parlé des "rejuvénateurs" de CRT (ceux pour les anciens tubes "delta guns" et ceux pour les "in-lines" ) , et aussi de comment ils faisaient tirer au maximum les TVs en Arménie. Vu que là bas, une TV ça coûte une fortune, on les jette pas comme en France quand c'est en rade. Là bas, ils scient le col du tube, et ils font un échange de canon (quand on peut plus "régénérer" l'ancien), ils "re-soudent" le verre, et avec une pompe DIY, ils refont le vide dans le tube ... :o

Tant que le phosphore à la surface du tube est bon, ça peut rouler. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a encore des tubes des années 50 qui fonctionnent .

L'ennemi du CRT, c'est le marquage. Quand le phosphore est brûlé, on peut plus rien faire . Y a que aux USA où il reste encore des usines qui pulvérisent du phosphore , mais ça concerne que les tubes monochrome ( vidéo-projecteurs et rétro-projecteurs par exemple).
C'est fait avec une machine qui coûte bonbon et pas accessible en DIY (contrairement à une pompe à vide).

Donc, longue vie au CRT !!! :roi:


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MessagePublié : 25 oct. 2009, 18:27 
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Le jour ou mon retroprojecteur de super megalo 2 tombe en panne (non non pas ca par pitié! :D ), je te paye un ticket de train pour que tu viennes le dépanner .
Les pannes des chassis des rétros, c'est du même genre que les écrans classiques. Y a juste un trippleur de THT, un panneau pour la convergence , et des trucs qui se retrouvent en triple , qui changent.

Le gros soucis des retros, c'est le marquage, les petits tubes à haute intensité marquent très facilement, et les jeux vidéo, c'est blindé de truc qui restent longtemps à la même position... :?

Y a toujours la possibilité de faire une "conversion" pour faire un échange de tube [ issu d'un retro "grand public", moins sujets au marquage vu l'utilisation (programmes TV, films), et la durée réduite d'utilisation (pas comme dans une salle) ].

La grosse faiblesse des Megalo et compagnie, c'est aussi l'écran qui n'est pas protégé (lentille de fresnel + filtre) et ça coûte cher ce truc (2500 frs en moyenne à l'époque quand je m'étais renseigné).

Encore une fois, le marché de l'occaz' est une bénédiction, plus personne ne veut de ces gros meubles encombrants, ça part pour une bouché de pain, et les derniers types d'écrans sont plus fins et protégés.


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MessagePublié : 25 oct. 2009, 19:25 
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de mon point de vue, le retro meme récent (techno dlp et autres) reste vraiment imparfait sur beaucoup de points. Outre la tendance à marquer, on voit souvent de gros problèmes de convergence, et ce satané angle de vision ultra réduit qui fait que même bien en face, les bords haut et bas de l'image sont souvent moins lumineux que le reste. Très frustrant pour ma part... C'est pour cette raison que je préfèrerait nettement chopper une version TWIN de Daytona2 en CRT et non pas la deluxe en retro :roll:
En revanche c'est le seul moyen "correct" d'avoir une image 15khz avec un rendu propre sur une tres grande diagonale. Je me rappelel avoir joué a de la neogeo sur un monstre de ce calibre et d'avoir été impressionné par la lisibilité de l'image et le respect du rendu crt.

_________________
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"C'est abusé on voit mal les persos dans ce niveau, même les boules d'énergie on les voit pas!!" Paroles de Sac


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MessagePublié : 25 oct. 2009, 19:40 
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Inscription : 17 oct. 2006, 23:42
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Citation :
on voit souvent de gros problèmes de convergence
-> Mise au point !!! ;D

Le CRT, c'est de la mise au point, qu'il s'agisse d'un tube classique, d'un vidéo-projecteur ou d'un retro.

J'ai jamais vu de retro bien calibré d'usine, à cause de la difficulté et du temps de l'opération (mais bon, même les tubes classique, pourtant bien plus faciles à régler, sont souvent foireux aussi, c'est dire ...).

Mais avec du temps et de la méthode, tu peux avoir une convergence quasi parfaite (l'équivalent d'un tube classique).


Pour un retro dans de bonnes conditions , il faut un mirroir optique et des optiques cleans, il faut une caisse bien mate pour limiter la réfraction, il faut un liquide de couplage optique parfaitement translucide, et une convergence au top.
Il faut y jouer dans une pièce à l'éclairage modéré, surtout pas d'éclairage qui tape sur la surface de l'écran.

Dans ces conditions ( rarement atteintes !!! ) , le rétro c'est le top du 15 khz sur grande diagonale .

Avec ça, il ne reste plus que le problème des angles de visions, qui ont été améliorés sur les derniers modèles (fresnels moins épaisses, "cylindres" des filtres acrylique plus fins).
Et de toute façon, faut un peu plus de recul par rapport à un tube classique. Sur un 29" dans une borne, tu peux jouer avec les yeux à 70 cm de l'écran, mais sur un 40", faut jouer un peu plus loin que 1m de l'écran.


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MessagePublié : 02 oct. 2018, 17:37 
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stick de plomb
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Inscription : 23 janv. 2018, 08:43
Messages : 63
Merci pour ce post interessant...d une grande utilité...
Je decouvre l ecran nanao ms 2930 de ma blast..par contre un nombre hallucinant de potards sur la platine


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