Réelle différence écran arcade / CRT

[Graham]

Le graphite, c'est pour un équilibre électronique de mémoire ...
Alors oui vaut mieux éviter de l'enlever. Ensuite j'avais tout comme toi cherché à savoir comment en remettre.
Et je n'ai trouvé aucune réponse sur le sujet.
Le seul graphite que j'ai trouvé, c'est des mines pour crayons.

[manimani]

Le graphite, c'est pour un équilibre électronique de mémoire ...
Alors oui vaut mieux éviter de l'enlever. Ensuite j'avais tout comme toi cherché à savoir comment en remettre.
Et je n'ai trouvé aucune réponse sur le sujet.
Le seul graphite que j'ai trouvé, c'est des mines pour crayons.

Avec un peu de recherche, il semblerais que le graphite soit conducteur, donc dans le cas du tube, je pense que ça à un lien avec le degauss ou un truc dans le genre. Quand je remettrais ma platine, je teste sans remettre du Graphite. Sinon j'utiliserais ça :

http://www.luthimate.fr/cramolinbombegr ... -1372.html

[deathdigger]

J'ai mis une TV dans ma borne (une vieille Philipps des années 80 avec tube Toshiba je crois), ça marche nickel, et le 'hack' peritel est vraiment tout con (juste la masse commune à faire), ça se trouve à Cash Converters pour une poignée d'euros

Par contre, après, faut voir la place dispo dans la borne, sur la mienne par exemple, la platine est assez grande et il y'a une carte d'alimentation, donc obligé de virer 2-3 conneries pour pouvoir caler tout ça

[Epsylon]

Que pensez-vous de cet écran :



Il s'agit d'un KV-29X5B. Le truc qui m'inquiète c'est qu'en lisant d'ancien compte rendu d'epsylon sur gamoover : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=14582.16. Je me rends compte que très peu de trinitron sont compatible avec la dreamcast en rgb. En est-il de même pour ce modèle ?
merci

Pour la DC en RGB, j'avoue que des trucs m'échappent... Ca dépend des séries de DC, et des révisions des chassis.
Faut tester, mais j'ai souvent eu la surprise de constater une absence d'image pour la Dreamcast (1ère série PAL, achetée en 2000), bien évidement branchée sur la bonne prise péritel, ou testée sur les deux au cas où, hein ...

C'est comme les superguns, ça passe ou pas suivant les chassis... J'ai de vieux chassis analogiques qui acceptent sans broncher (MVS, PCBs Cave en 58 hz, CPS...), et d'autres numériques récents plus stricts (faut alors passer par un montage à base de LM1881).

Dans le même registre, souvent les écrans plats galèrent à synchroniser le signal un peu particulier de la MD française en RGB. On se retrouve avec une image tremblotante vraiment plus dégueulasse qu'une Snes française en RGB ou composite (même si là aussi le résultat est dégueulasse tout de même, of course.

[Epsylon]

Justement je cherche à éviter à tout prix d'avoir un écran 100hz et je suis un peu surpris de ta réponse car en faisant mes recherches sur google, je suis tombé sur ce message venant d'un forum gamekult :

"Oui, les Panasonic étaient ce qu'il y avait de mieux après juste après les Trinitron de Sony, même si tu nn'aimes pas cette marque, Dickompression. Il a été pourtant admis que c'était les CRT grand public Sony qui donnaient la meilleure image.

J'ai obtenu récemment un Sony KV29X1B pour 60 euros sur le bon coin.fr : téléviseur 4/3 de 70 cm acheté en 1997, châssis analogique de modèle BE-3D, pas de 100 Hz. Nickel."

http://www.gamekult.com/forum/lire_n545011_cat22/

Panasonic font de très bons chassis, qui gèrent bien mieux le composite que chez Sony. Mais bon, RGB rulez !


Concernant le topic sur GK:

Faut aimer les barres noires au milieu de l'image. Ma seule experience d'un tube trinitron personellement était un ecran de PC et j'ai aucun complexe à dire que ct de la merde (qui m'avait couté cher, avait un pixel mort pratiquement d'origine, et n'a pas survecu à l'utilisation intensive). De plus ces deux barres noires séparant l'image m'ont toujours fait l'impression d'un défaut de conception vendu comme une qualité.

Y a effectivement deux fines barres horizontales noires sur les grands modèles, ce sont les ombres des lignes qui assurent la stabilité des fils verticaux du tube ("'aperture grid"). Sûr que si on fait que de la bureautique avec de gros fonds blancs, ou du graphisme, on peut être gêné...
Ceci dit, pour une utilisation jeux vidéo, on passe complètement outre, et je dois dire que balancer de la Dreamcast ou de la PS2 en VGA là dessus, ça donne la larme à l'oeil tellement que c'est bô.

Un pote avait une petite télé 36cm de Sony, les défauts du Trinitron sont moins visibles sur un petit écran mais même je me souviens de jouer à Soul Calibur dessus avec ma DC et même sur les scenes claires je me souviens remarquer les deux traits noirs, ok sachant ou ils sont je les ai peut etre plus facilement remarquer mais voila, ils sont la quand même et une fois que tu les vois tu peux plus t'empecher de les remarquer.

Faut arrêter la mauvaise foi, les lignes stabilisatrices, elles n'existent QUE sur les moniteurs informatiques, sur les tubes 15 kHz (les TV de 36cm à 72 cm), y en a tout simplement pas !
(parce qu'il n'y en a pas besoin, l'espace entre chaque fil étant suffisament large)

Et la qualité d'une TV Trinitron 36 cm, elle dépasse allègrement n'importe quel tube classique 36 cm. Les mailles de phosphores étant sensiblement de la même taille pour tous les tubes, ça veut dire qu'un tube 36 cm en dispose de bien moins par rapport à un 72 cm... ajouté à ça les pertes du masque, et les mauvais réglages typiques des petits tubes, et c'est la cata' ...

Pinaize, Dieu sait à quel point je méprise viscéralement sony, mais je vais pas chier contre le matos électronique de qualité qu'ils ont produit jusqu'à la fin des 80 (on va dire...), et surtout les tubes Trinitrons, malgré la mise au point en sortie d'usine qui n'est que rarement à la hauteur de ce que ce genre de tube peut diffuser.

Après l'image on aime ou on aime pas, mais je prefere largement les dalles noires (Phillips ou Thomson par exemple) et les marques dites "de luxe" (Loewe et Bang & Olufsen) se servaient de ce type de dalle et ce sont ces modèles qui avaient (soit disant mais j'aurais tendance à être d'accord) les meilleures images.

Y a aussi des Trinitrons à dalles sombres, mais c'est vrai que les séries "Diva" de chez Thomson sont pas mal du tout.
Après, va trouver des TV Bang & Olufsen sur le marché de l'occaz' ... pas facile !

Sinon que penses tu de cette annonce :

http://www.leboncoin.fr/vi/83643290.htm?ca=12_s

C'est un PVM - 20M2E. C'est un 20 pouces ?

Oui, 20 pouces. Trop cher.
A 150 € voir moins, t'as le modèle 27 ou 29 pouces.

[Epsylon]

Quand vous dites que c'est de la merde les 100Hz ... c'est vraiment merdique ? C'est en éléctronique " dur " le 100hz ou c'est une " option désactivable " ?

J'étais tenté par ces fameux écran " plat " trinitron Sony pour jouer à IIDX , mais si le rendu sur le oldschool est dégueu

De tsé bestioles que tu trouve parfois

http://www.leboncoin.fr/vi/73675758.htm?ca=17_s

Y a TRES PEU de TV 100 Hz avec le 100 Hz désactivable, et en général, c'est pour se retrouver avec du 480i forcé (en clair, le 240p, soit le 15 khz non entrelacé des bécanes oldies se retrouve ... entrelacé, comme une sale image de PS2 .... ).

Y a peut-être moyen de retrouver un 15 khz "basique", mais ça demande des bidouilles des grilles de codes abscons en mode service, y a pas de documents ou infos à ce sujet (du moins, j'ai rien trouver là dessus), personne ne s'étant penché sur le sujet.

Donc, jusqu'à nouvel ordre, le 100 hz est à éviter. Et pour le rendu dégueulasse (oldies), ET pour le lag introduit (double balayage effectué depuis des mises en mémoire ....).


Sinon, à 5€ le tube Trinitron de cette diagonale, de la fin des 80', à 5€, je fonce dessus (même si le chassis était complètement en rade).

[Epsylon]

Bonjour, je suis sur le point d'acheter un PVM2950 pour un peu plus de 100euros. L'idée est de remplacer mon vieux Toschiba dans mon Astro.
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de placer un tel écran dans une borne Sega?

Bien joué, 100€ le PVM 29", c'est une bonne affaire.

Sinon, y a très peu de gens en fait qui utilisent des tubes Trinitrons dans leurs bornes... Ce que j'ai vu, c'était du cocktail, ou de la bonne vieille occidentale (en 20") en bois, voire simplement du home-made.

Sur du matos Jap', j'ai pas eu l'occasion de voir ça.
Une première ?

[nocta]

Merci pour toutes ces infos Epsylon, c'est impressionant le savoir que tu possèdes sur ce sujet!

Je recherche depuis pas mal de temps un écran principalement pour l'exploiter avec des consoles hold school et pourquoi pas au final dans une borne.

J'ai trouvé 2 écrans:

Un Sony KV25X1B en assez bon état pour 35€ environ

Et un autre Sony qui a été révisé il y a un peu plus d'un an pour 40€ mais dont je ne connais pas le modèle pour le moment, le voici en image

Pensez-vous que je puisse craquer pour l'un des deux et lequel?
Comment puis-je améliorer la qualité de l'image sans trop avoir à bidouiller l'intérieur?

Merci beaucoup.
Bonne soirée à tous.

[Epsylon]

J'ai mis une TV dans ma borne (une vieille Philipps des années 80 avec tube Toshiba je crois), ça marche nickel, et le 'hack' peritel est vraiment tout con (juste la masse commune à faire), ça se trouve à Cash Converters pour une poignée d'euros

Par contre, après, faut voir la place dispo dans la borne, sur la mienne par exemple, la platine est assez grande et il y'a une carte d'alimentation, donc obligé de virer 2-3 conneries pour pouvoir caler tout ça

Une fois, une vieille TV "Téléavia" (bien d'chez nous !) m'est tombé dans les mains, la vieille téloche avec des gros boutons carrés pour changer les chaînes. Un tube Vidéocolor, bien bombé et gris clair, daté de 1986, avec un aimant permanent simple pour la convergence (pas d'anneaux). J'ai halluciné sur la qualité et le naturel de l'image diffusée. J'ai lancé une Snes dessus, en RGB 60 Hz: pas un accroc, une convergence satisfaisante (hormis l'extrémité des coins, classique), des couleurs agréables.
On trouvait les mêmes tubes en arcade à la même époque. La mise au point n'était pas forcément largement supérieure.
Ca aurait été un tube idéal pour une restauration vintage. Dommage, j'ai pas pu le garder.

[Epsylon]

C'est super chiant de régler la géométrie avec des aimants de correction ...
Je me souviens avoir tenté l'expérience ... Le moindre centième de millimètre de déplacement et l'angle de l'image change complétement.
En plus faut pas se gourer de sens sinon tu vas induire des erreurs de convergence.
Tu peux pas les coller de suite parce que si tu te trompe tu pourras plus le bouger.
Alors j'avais utilisé du scotch ... Beaucoup de scotch parce qu'avec toute la poussière et le graphite y'a rien qui adhère ...
Et quand t'as réussis à enfin tout calé ... t'entends un : Scratch - Poom ! Avec l'image qui reprend sa déformation d'origine et l'aimant qui va se plaquer dans un endroit inaccessible de la borne.

Rah, faut pas abuser non plus !

Si tu nettoies la face arrière avec juste une éponge et de l'eau savonneuse (pour pas ruiner la couche de graphite ), tu peux utiliser du scotch basique à 1€ le rouleau.

Et sinon, oui, faut d'la méthode pour tenter une telle approche. Si t'arrives là comme ça à la Indiana Jones, c'est comme pour les anneaux magnétique: ça devient un casse-tête super pénible.
MAIS, avec LE tuto qui va bien, tu apprendras toute la finesse d'une telle opération.
Et tu te dira: mais pourquoi on s'était pas mis à l'affaire plus tôt ?

En plus de ça faut les trouver les aimants assez puissant. Essayez pas de corriger une image avec un magnète de frigo ...
Corriger un vieux CRT c'est comme rattraper les ravages du temps sur une R5.

Ah oui et en plus de ça, plus tu rajoute d'aimant, plus t'as de chance de voir des taches sur l'image. Des taches qui partent avec un degauss, mais si faut le faire manuellement, régulièrement, c'est un peu chiant.

Alors oui un CRT ça se corrige avec de l'amour et de la patience, mais je préfère passer mon temps libre à jouer.

Au niveau puissance, il faut en fait trouver des aimants pas trop puissants, justement ! Et c'est galère, parce que la mode, c'est comme pour les colles: toujours plus puissant .

Plus l'aimant est puissant, plus il va faire foirer les couleurs ("purity error") au lieu de simplement modifier légèrement la trajectoire pour corriger la convergence.

Pour l'instant, tout ce que j'ai trouvé de potable dans le commerce, ce sont de petits plots de 8 ou 10 mm de diamètre, trouvables en papeterie. Mais c'est juste pour corriger les déformations d'une image déjà bien convergée. (à utiliser autour du yoke donc, pas dessous comme les aimants plats)

Pour trouver des équivalent des petits aimants fins et plats, va falloir les fabriquer ... (ça fait 15 jours que j'ai une petite tôle de fer plaquée contre l'aimant d'un HP de caisson de basse, j'vous dis c'que ça donne sous peu ).

[Epsylon]

Merci pour toutes ces infos Epsylon, c'est impressionant le savoir que tu possèdes sur ce sujet!

Ca fait un peu plus de trois ans que je retourne divers tubes (et un paquet de tubes!) dans tous les sens, ça va, je commence à piger le truc ...

Je recherche depuis pas mal de temps un écran principalement pour l'exploiter avec des consoles old school et pourquoi pas au final dans une borne.

J'ai trouvé 2 écrans:

Un Sony KV25X1B en assez bon état pour 35€ environ

Et un autre Sony qui a été révisé il y a un peu plus d'un an pour 40€ mais dont je ne connais pas le modèle pour le moment, le voici en image

Pensez-vous que je puisse craquer pour l'un des deux et lequel?
Comment puis-je améliorer la qualité de l'image sans trop avoir à bidouiller l'intérieur?

Merci beaucoup.
Bonne soirée à tous.

Bonnes affaires, chassis classiques "50 hz" (compatibles 60hz évidement, en RGB).

Il se trouve que j'ai le deuxième écran (le vieux Trinitron à dalle claire, avec les grosses grilles pour les HPs).
Bon, pas de bol pour moi, le tube a bien ramassé (cathodes bien fatiguées, pas moyen d'avoir un focus au top, même si l'image était correcte tout de même). J'ai par contre récupéré l'excellent chassis analogique pour le monter sur un tube un peu plus récent (de 1995, équipé en "semi" numérique, car l'ampli vidéo au cul du tube était analogique lui... ).

Le chassis a un très bon contrôle de l'ABL, ce qui est généralement la faiblesse des chassis analogiques par rapport aux numériques (même si là aussi, y a du bon comme du moins bon).
En clair, le contrôle de l'ABL permet de stabiliser l'image lors des variations de luminosité intense (écran blanc ou portion clignotante dans l'image, ce qui arrive souvent dans les jeux vidéo).

Pour ça, j'ai un test classique, l'écran titre d'Alisia Dragoon sur MD. Y a le rond formé par les ailes du dragon au centre de l'écran qui flash à plusieurs reprises, juste avant un magnifique fondu blanc total. Une séquence qui permet de suite de voir la perf' et le comportement d'un chassis.
Pendant que le rond clignote, il faut regarder à droite pour observer ou non des déformations, et "mesurer" le gonflement de l'image lors du fondu blanc.

Faut se dire que y a plein de chassis arcade avec un ABL foireux, avec de grosses déformations.
L'aut' jour je m'arrêtais dans une salle LTDLN , deux Astro, une avec Puzzle Bobble 2, et un Slug 3. Beaux écrans, mais putain la déformation monstre !
L'image prenait vraiment de l'amplitude (de l'ordre du cm !).
Et vu que bon nombre de forumeurs savent pas c'que c'est que l'ABL, je doute que leur écran soit bien réglé sur leurs belles bornes, et je présume donc de bonnes grosses prises d'amplitude...

M'enfin bon, bientôt, ABL, G2, convergence, yoke, géométrie etc. ça n'aura plus de secret pour les fondus d'arcade.
"Mise au point" , le CRT, c'est de l'artisanal . Faut retrousser ses manches et voir ce qui se passe de l'autre côté de l'écran ( enfin, pas tout à fait comme Jeff Bridges dans Tron , hein ! )


Si tu bidouilles pas un tant soit peu derrière le tube, tu profitera jamais du plein potentiel de l'image du CRT. Certes, on peut se dire que vaut mieux passer son temps libre à jouer, ce qui est fort compréhensible, mais honnêtement, jouer dans les meilleurs conditions, c'est redécouvrir le moindre détail de ses jeux. Même les trucs les plus "banals" et joués des millions de fois semblent se dévoiler sous leur jour véritable.


Tiens, tu prends ce bon vieux Sonic 1, chaque Badnick qui apparaît lors de la traversé pourtant connue de fond en comble de cette Green Hill Zone resplendissante prend d'un seul coup une autre dimension, tu te serais jamais arrêté dessus avant.

Tu lances ce bon vieux Layer Section sur ton 29", parfaitement réglé, en Tate, et tu verses une larme à chaque fois que le vaisseau rouge s'engouffre dans l'atmosphère de cette planète bleue, d'un bleu pur et magnifique (après le boss du stage 2, une poignée de secondes magiques, soutenues par la bande son anthologique de Zuntata).

[yoZe]

Je viens de m'acheter un pvm27-30 seulement j'ai des soucies de calibrage aux niveau de l'image en rgb en passant par la péritel est décalée sur la gauche. J'ai des potars derrières l'écran mais ils ne règlent pas les dimensions et le positionnement de l'image. Comment fais-tu epsylon pour corriger le tir ? J'ai ouvert le moniteur à la recherche d'éventuel potards mais je n'ai rien trouvé.
Merci.

[nocta]

Merci pour les conseils.

Ce qui est surprenant c'est que tu dis que le 2ème écran avec les gros HPs est bien ancien alors que le vendeur me dit l'avoir acheté en 1999.

Concernant les réglages, n'ayant aucune expérience, je préfère attendre un tuto par quelqu'un comme toi avant de me lancer. C'est pourquoi je me demandais, si en attendant, il n'était pas possible d'améliorer l'image sans ouvrir l'écran?

Merci et bonne nuit.

[Epsylon]

Je peux confondre, mais les tubes clairs, bien bombés, avec de grosses grilles de HP flanquées de part et autre, c'est le design typique des vieux Trinitrons ...

En 1999, juste avant de passer à la mode du gris métallisé, c'était plutôt cadre étroit, avec les HP positionnés à l'arrière, à 45° (et aussi, pas mal de 100hz et de tubes à faible courbure).

[nocta]

Voilà j'ai récupéré des infos à propos du 2ème modèle:

Spécifications techniques : tube image Black Trinitron avec haute résolution et image à contraste maximal. Possibilités de réception aux normes PAL, SECAM, NTSC ; synthétiseur de fréquences numérique ; 60 positions de programme. ; référence KV-C2920B ; deux prises péritel pour magnétoscope, camescope, lecteur de vidéo disque, ordinateur ; sorties audio, pour ampli chaîne HIFI. Prix acheté à l'époque plus de 6.000 F.

Devrais-je plutôt opter pour le 1er ou le 2ème modèle?

Merci encore une fois.

[Epsylon]

Le Trinitron que je possède et dont le design est extrêmement proche, c'est un KV-C2930B, et c'est un modèle de 93/94...
(début 1994 pour le mien)

Donc, ça m'étonne que chez Sony ils "décrémentent" les numéros de séries, et qu'ils conservent longtemps le même type de design...

Bon, de toute façon, pour le prix faut pas chipoter non plus, et même si le tube à 15 ans, et même s'il accumule 90 000 heures au compteur, tu peux encore en tirer une très bonne image (j'ai un autre Trinitron de 95 qui a pas loin de 90 000 heures au compteur, et je l'aurai jamais cru en voyant l'image).

Si t'as possibilité de tester, c'est le mieux, mais j'aurais tendance à privilégier le gros 29". Déjà parce qu'il a été révisé, parce que y a des chances que seule la partie principale du chassis soit numérique, et qu'il y ait donc un ampli vidéo (au cul du tube) analogique, et parce que c'est 29" aussi, hein.

Rah pi à ces prix, tu prends les deux, et t'en utilise un en Tate!

[Gakman]

Je suis le topic depuis le début, mais là j'y vais de ma question aussi .

Vous (et particulièrement Epsylon ) auriez une sorte de liste de références pour les CRT Sony à choisir (>70cm) ? En fait j'en ai vu pas mal de modèles, et j'hésite sur lequel prendre de préférence. Bien entendu c'est exclusivement un bon vieux 50Hz 4/3, le plus grand trouvable, pour mes chères consoles pré-HD.
Bon j'avais vu un bon gros Brandt aussi, mais je me doute que pour "seulement" 10cm de plus qu'un Sony Epsylon va me dire de prendre le Sony .

Pour voir l'état rapidement à l'achat y a-t-il des trucs (une image particulière à tester, des endroits à voir,...) ? Je pourrais ramener une console ou un lecteur DVD.

Et j'attends le tuto de réglage avec impatience !

[yoZe]

Je viens de me procurer le manuel de mon pvm-2730 en pdf sur user-manuel. Si cela peut aider quelqu'un je viens de l'uploader : http://www.megaupload.com/?d=4ABT8X81

Grâce à ce manuel j'ai pu redimensionner mon image et la repositionner. J'ai quelques déformations aux niveaux des coins, je vais voir si je peux réarranger ça avec l'aide des potards. J'ai aussi des soucies au niveau de la convergence. En effet en réglant le potard, je n'arrive pas à obtenir une bonne convergence sur la partie gauche de l'écran et à la fois sur la partie doute. Je suis obligé de faire un juste milieu. Du coup ce n'est pas parfait et sa bave un peu. Une petite idée sur la question ? Merci.

[Epsylon]

Merci pour le manuel

Pour les déformations au niveau des coins, ça vient des limites du yoke. A 15 khz, on ne fabrique pas une précision monstre, et tous les yokes prévus pour cette fréquence ont des défauts pour les coins, et c'est encore plus contraignant pour les Trinitrons cylindrique du fait de la différence entre une surface courbe et une surface cylindrique (y a plus de soucis que pour la différence entre une surface plane et une surface courbe).

En effet en réglant le potard, je n'arrive pas à obtenir une bonne convergence sur la partie gauche de l'écran et à la fois sur la partie doute

En réglant un potard, tu agis sur le signal complet (RVB), alors que pour la convergence, il faut agir sur une seule composante (à fortiori rouge et bleu, le vert étant la base). Vu que y a absolument aucun chassis 15 kHz qui permet de contrôler séparément les trois composantes (à part les rétro-projecteurs tri-tubes) , ça s'passe au niveau magnétique...

Sur Trinitron, y a toute fois un contrôle supplémentaire, nommé "H-stat" (généralement sur la PCB au cul du tube) qui permet de régler la convergence à l'horizontal. Tu peux jouer dessus, associé au bon réglage des anneaux, mais ça ne virera pas les soucis de convergence vertical (les déformations persisteront).


Quand ton yoke sera parfaitement positionné, les anneaux et le H-stat bien réglé, quelques aimants par ci par là, tu aura une image absolument nette, du pur RGB bien aligné.
Mais pour ça, faut attendre ZE tuto, parce que j'peux pas décrire tout le protocole en 3 phrases .

[Mr.Tsukune]

Bah moi j'lattend ton protocole... et pas qu'un peu

[Epsylon]

Vous (et particulièrement Epsylon ) auriez une sorte de liste de références pour les CRT Sony à choisir (>70cm) ? En fait j'en ai vu pas mal de modèles, et j'hésite sur lequel prendre de préférence. Bien entendu c'est exclusivement un bon vieux 50Hz 4/3, le plus grand trouvable, pour mes chères consoles pré-HD.

En fait, ça se joue au niveau des chassis, les tubes restent très proches. Y a pas vraiment de "meilleurs" tubes à recommander. Mais entre du plat/numérique, et du cylindrique analogique, j'ai tendance à favoriser le dernier

Dans tous les cas, faudra revoir une mise au point plus ou moins légère pour une qualité optimale ( pour l'instant, j'ai vu aucun Trinitron qui n'avait pas besoin de correction [convergence, géométrie], peu importe le modèle ou la gamme).

Bon j'avais vu un bon gros Brandt aussi, mais je me doute que pour "seulement" 10cm de plus qu'un Sony Epsylon va me dire de prendre le Sony .

Brandt s'équipent en tubes Videocolor ou Thomson entre autres, sur chassis Thomson ou Vestel.
Brandt, comme beaucoup de marques de téléviseurs, ne fabrique absolument rien du tout et se contente d'assembler des pièces existantes.

Comme pour les écrans plats, y a peu de constructeurs, mais beaucoup " d'assembleurs ".
(enfin, y avait plus de fabricants de CRT que de dalle LCD, tout de même)

Une marque de TV, ça ne suffit pas à se faire une vraie idée, faut voir l'écran, ou démonter le capot pour voir ce qu'il y a dedans (tube, yoke, système de convergence, aimants de correction...).

Pour voir l'état rapidement à l'achat y a-t-il des trucs (une image particulière à tester, des endroits à voir,...) ? Je pourrais ramener une console ou un lecteur DVD.

Bien sûr, il te faut un appareil, et RGB pour un meilleur aperçu. Il faut sélectionner des jeux avec des motifs géométriques (ou amener un supergun avec une PCB et afficher une mire... pas toujours pratique ), et des séquences avec des flashs lumineux (écran titre...).

Perso, j'utilise la Megadrive (1er modèle !), avec deux cartouches:
Sonic 1 (motifs géométriques, select stage facile)
Alisia Dragoon (intro pour contrôler le niveau de gris et la perf' de l'ABL pour le titre).

Ceci dit, étant donné que le CRT c'est de la mise au point avant tout, pas évident de se faire une vraie idée de l'état et de la perf du chassis/tube avant d'avoir bidouillé.

J'ai récupéré une petite Brandt de supermarché de 25" (à la poubelle ), et la différence d'image avant/après bidouillage est saisissante.
Avant, t'as une image "overdrivée" (= G2 trop poussé = blancs qui "bavent" et focus foireux), avec un mauvais "gray scal" (typiquement, le gris foncé tend vers le rouge, le gris clair vers le bleu), et après, t'es prêt à mettre le tube dans une borne.

Si tu bidouilles pas et que tu vois juste l'image, tu penses pas à utiliser ce genre de TV, la différence de rendu entre une borne 15 kHz est trop flagrante (parce que mise au point à l'arrache).

Quand tu testes un écran, faut déjà " l'oreille " pour bien entendre la montée en fréquence du THT (se faire une idée de sa vétusté), faut voir le temps que met l'image à apparaître, comment elle apparaît, faut laisser tourner l'appareil pour la chauffe et repérer d'éventuelles anomalies cycliques, et faut voir le comportement à l'extinction. Mais pour tout ça, faut déjà avoir pas mal d'expérience dans le CRT.


Donc, le conseil, c'est d'éviter les chassis numériques bas de gamme (Vestel, les plus fameux), et de récupérer la rèf' complète de la TV (avec identification du chassis, et donc de la marque qui le fabrique, mais par contre y a pas moyen de connaître le tube sans enlever le capot arrière).

[kaneda56]

tiens petite question: un moniteur d'aero city me fait un truc zarb à l'extinction. L'écran devient noir (normal jusque là), puis apparaissent trois petites taches des trois couleurs, comme si le canon se remettait à tirer quelques électrons en ligne droite? Cela n'est guère engageant, signe de vétustée?

[Gakman]

Merci pour les précisions !

[Epsylon]

un truc zarb à l'extinction. L'écran devient noir (normal jusque là), puis apparaissent trois petites taches des trois couleurs, comme si le canon se remettait à tirer quelques électrons en ligne droite? Cela n'est guère engageant, signe de vétustée?

L'extinction, c'est le chassis qui gère, l'usure du tube n'a rien à voir. Seulement, sur chassis arcade, étant donné l'utilisation prévue en continu, y a pas de grands "soins" prévus pour l'extinction (ni même l'allumage) de l'écran.
Ca veut dire montée super raide en fréquence du THT (gros stress électrique), et mauvaise synchro de fin de balayage avec la coupure du canon. Si ton défaut a toujours été présent (et que tu viens de le remarquer ), ça signifie que c'est un "défaut" de conception (tout à fait possible), sinon, comme d'hab, ça doit se jouer au niveau de quelques condos qui commencent à fatiguer (moins de capacitance, et timings décalés, car la charge/décharge d'un condo sert aussi de "timer" ). Pas évident de dire le ou lesquels, même si à fortiori ça doit se trouver proche du circuit de balayage.
Pi bon, une Aero City c'est plus tout jeune , un bon cap kit et ça repart !

Dans tous les cas, il est extrêmement conseillé de séparer l'alimentation de l'écran, de sorte à ne pas l'éteindre quand on change de jeu/système.
Les chassis d'arcade ne sont pas conçus pour une utilisation à cycles courts et répétés comme les téléviseurs.

[Gakman]

Salut.
J'ai trouvé un Trinitron KV-29C5E avec un châssis FE-1. Il vaut le coup ? Je ne connais pas les modèles et leurs châssis. Combien ça vaut ?

Celui-ci est un gris foncé (anthracite) avec les HP de chaque coté de l'écran dans le même plan et intégrés (pas inclinés vers l'arrière) :


Merci de votre aide !