Connecter directement un PC VGA 15Khz à un écran HANTAREX MTC9110

[ironic]

Bonjour à tous.

J'ai une borne générique EUROGAME WDK que je rénove.

WDK.jpg

"Ce n'est pas ma borne, le mienne est en miette "
- Alimentation HANTAREX US300
- Châssis HANTAREX MTC 9110
- CRT HANTAREX MTC 9000 25"

Cette borne m'appartient depuis 25 ans et elle avait été remisé pas forcement la ou il faut.
Résultat, humidité.

Je l'ai séché, nettoyé l'alimentation HANTAREX US300 sans recap.
L'alimentation a fonctionné 15mn puis, silence total.
Bon, 35 ans l'alimentation, par sécurité je vais la remplacer.

Je refais également le châssis mais je ne l'ai pas encore alimenté.
Je vais utiliser une alimentation (transfo d'isolement) LEGRAND 230v / 2x115V 250VA (Elle me donnera prêt de 128V AC en sortie si alimenté entre -15V et 230V)
J'alimenterais directement le châssis (bornes 1&2 ) avec, protections fusibles amont/aval adaptées.
Pour le dégauss (bornes 3&4), elle viendra directement du secteur ou je pourrais bien récupérer également du 230V de l'alimentation LEGRAND

Jusque la, vous me confirmerez, tout est ok.
Comme je compte y mettre un PC, je n'ai plus besoin du +5v, +12v de la US300

J'ai un PC sous Windows 10 avec une carte vidéo ATI RADEON HD5450 dont le BIOS a été flashé ATOM-15, elle sort donc dès l'allumage du 15Khz.
Je l'utilise sur une TV Sony 25" a l'aide d'un câble DB15 vers PERITEL.

Je compte utiliser ce PC dans la borne d'arcade, pour cela, je l'ai complètement "épuré".
Elle est nue, plus d'alim US300, plus de jamma, plus rien sauf le châssis/CRT.

Est ce que je peux connecter directement mon VGA sur mon châssis sans soucis.
Bon, j'ai déjà pas mal cherché et je sais que oui avec quelques précautions.

Les specs RGB et Synchros VGA et HANTAREX sont très très proche, seul les niveaux RGB du VGA (0v a 0.7v) est un peu faible (1v attendu).
Voici mon schéma, est il correct ?

VGA2MTC.jpg

Quelqu'un a t il déjà fait ce montage direct ?

Est ce que je dois mettre la broche 10 du VGA en commun avec les autres masses 5, 6, 7et 8 ?
- Je pense que oui.

Est ce que je dois mettre en série sur les ligne R, G et B une résistance de 470 Ohms pour protéger des parasites ?
- Pas forcement utile ?

Est ce que doit faire un PullUp a +5v pour booster un peu les signaux R, G et B a 1 Volt (grâce à la broche 9 du VGA) ?
- Pourquoi pas mais 5v du VGA ou alim extrême ?

Est ce que je dois mettre en série des résistances de 1 KOhms sur les synchros (même si je ne les réuni pas) ?
- Non car je ne mix pas les synchros.

Y a t il d'autres solution pour avoir l'image la plus propre possible ?

Merci a ceux qui pourrons m'apporter des informations

PS :
Oui supprimer le JAMMA d'une borne est un sacrilège, j'en conviens mais ayant travaillé dans les jeux de café il y a 25 ans, des bornes j'en avais tout autour de moi.
De plus si l'expérience et concluante, j'y regrefferai le JAMMA, mon MVS n'attend que cela.

[djalex]

Salut,

tu auras un pb de frequence, le PC étant à 31 KHz alors que la platine hantarex est en 15 KHz.

[ironic]

Bonjour.
J'ai précisé que mon pc sortait déjà du 15khz, la carte vidéo est flashée avec le BIOS ATOM-15.
Dès le boot j'ai du 640x480 60hz a 15khz., ça fonctionne très bien sur ma tv SONY

[ironic]

Suite de la "rénovation".

J'ai tout retirer dans la borne, alimentation US300, câblage, il y avait même une carte ampli son/bouton service estampillé WDK.
Reste dans la borne après remontage, le CRT MTC 9000 et le châssis MTC9100.

J'ai acheté un LEGRAND :

LEGRAND_044265.png

Transformateur commande et séparation des circuits connexion vis primaire 230V à 400V, secondaire 115V~ à 230V~ - 250VA Ref. 0 442 65
(Merci LEGRAND pour cette précision dans tes informations

Grace à celui-ci j'ai alimenté le châssis en 135Vac environ (Primaire -15V/230V du transfo) sur les bornes 1&2 (fils Marron et rouge sur le châssis).
Et le Degauss directement en 230v secteur (fils orange et jaune sur le châssis).

Aucun câble RGB/Sync pour le moment.

Allumage, on croise les doigts et Youhou !
Le tube est allumé, ultra sombre car noir (sans signal) mais dans la pénombre totale on constate que le rendu est uniforme, on distingue bien les scanlines.

On va laisser chauffer un moment...
La suite, avant même d'y connecter le PC, lui claquer au "fion" le MVS avec un petit samurai shodown

Pour le moment, pas de joystick/bouton (je vais refaire le panel intégralement en sanwa/seimitsu).
Et pas de son (la borne en mono va se transformer avec 2 HP 13cm 3 voies de qualité avec ampli).
Au début je partais pour un ampli 2.1, un caisson de basse sur une borne ca fait frissonner mais on va rester sur du 2.0 (Quoi que...).

La suite prochainement si elle prend pas feu

[ironic]

J'ai recâblé le JAMMA sur la borne pour voir si j'avais une image avec la MVS.
Satisfaction, le CRT fonctionne très bien, net, parfaitement stable, lumineux.
J'aurais peut être quelques réglages à faire coté couleurs pour quelles soient plus éclatantes mais je pense que le réglage est déjà très correcte.
Le R, G, B sont présent avec la même intensité.

J'ai pourtant branché le tout à l'arrache.

MVS alimenté en +5v et +12v avec une alim ATX PC.
J'utilise un petit adaptateur bien pratique pour le câblage.

2026-03-01 22_38_03-Window.png

Raccordé au +5v, +12v et Gnd du jamma.

Les fils vidéo du JAMMA connectés aux R, G, B, GND Vidéo et Hsync.
Pas besoin de raccorder le VSync du CRT, le JAMMA (donc la MVS) utilise uniquement une synchro composite,
le MTC9110 sait extraire la Vsync de la synchro composite si on lui envoi sur son entrée Hsync.

Bon, maintenant que le CRT est OK, on peut commencer la partie son.
D'origine la borne est équipé d'un HP de 5W, le JAMMA est mono (la MVS stéréo).

J'ai commandé 2 HP de voiture 3 voies de 13cm de 120W RMS et un ampli 2.1 de 2x50W + 1x100W.

Sans titre-1.jpg

Je ne sais pas encore si j'ajouterais un subwoofer ou pas, on verra le rendu du son, je ne veux pas nom plus que la borne fasse des bonds
Il va falloir attaquer la découpe/pose HP et le câblage. J'hésite encore à alimenter l'ampli avec le 12v de l'alimentation ATX ou de mettre une alim stabilisé de 24V.

Puis restera le panel, il faut que je commande mes joy et boutons, le panel est d'origine a 3 bouton, je vais faire fabriqué une tôle identique et installer 6 boutons pas personnes.

2026-03-01 23_02_25-Window.png

Peut être que je tenterai de plier une tôle moi même mais la mini plieuse que j'ai fabriqué et, je pense, trop petite.

La suite prochainement.

[ironic]

Aujourd'hui, découpe et pose des HP, installation du son, le câblage est temporaire, on fera du câble management plus tard.
Le son est très bon, pour des jeux d'arcade des années 80-90

Par contre, 1ere erreur !
Les HP on des grilles enjoliveurs.
Elle sont épaisses.
Pas de soucis, ca rend bien mais :

Mon cabinet EUROVISION WDK à une particularité, on peut tourner l'écran de 90° sans rien démonter.
Pour cela, on déverrouille le panel, il est sur charnières, on le fait revenir en arrière.
Apres il ne reste plus d'a tirer tout tout l'ensemble (cadre en bois) qiui tient le CRT, il sort de 30cm.
On le fait tourner de 90° et on le repousse a l'interieur.
Temps nécessaire pour passer du mode TATE au mode YOKO, 20 secondes en prenant son temps.

Problème, maintenant avec les enjoliveur, je ne peux plus tirer sur le CRT, ca bloque.
Ca bloque de 2cm quand meme, je peux rien faire, sauf.
Découper 2 trous beaucoup plus gros pour encastrer le tout.
Pourquoi j'ai pas vu ca avant !!!!

Sinon, après avoir testé le son avec youtube (l'ampli est bluetooth), il est temps de revenir au titre de ce post.
Peut-on brancher un Hantarex MTC9110 sur une carte vidéo VGA qui sort du 15Hz et cela sans aucun composant ?

Pour cela, je fouille dans les machins, je me souviens avoir un SUB-D 15 de test, c'est a dire, assez gros, avec bornier.
Et la j'en trouve 3 Parfait.

IMG_20260303_181712.jpg

Je l'ouvre et, je vois qu'il n'y a que 6 bornes, exactement les bornes qu'il me faut.
Rouge, vert, bleu, masse, synchro horizontale et verticale.
Dans le doute, je teste les masses pour savoir si elle sont communes, (5, 6, 7, 8 ey 10).
Et oui, elle sont connectées

Je raccorde directement les 6 fils du chassis hantarex sur le connecteur VGA...

Je démarre mon PC sur ma TV CRT, j'attends d'être sur que l'affichage est correct, windows chargé.
Je débranche le câble VGA vers Péritel de ma TV CRT et et connecte mon PC directement au châssis, aucun artifice.
Résultat : Ca fonctionne, image net et parfaitement stable mais comme prévu, la tension du VGA est trop faible pour l'HANTAREX.
Les couleurs sont très pales, il me faut un ampli pour pousser la tension de 0.7v a 2v a 4v.
Je pousse a fond le potard sur le neckplate mais forcément, ca ne résous pas tout.

IMG_20260303_172941.jpg

Donc, j'ai besoin d'un ampli !!!
Au moins je sais que tout fonctionne, reste a adapter les signaux...

[cazeysan]

Salut @ironic
Je serais intéressé par ton schéma de câblage avec le matériel Legrand pour alimenter l'écran et gérer le degauss. Je pense que tu as trouvé une bonne alternative moderne aux vieilles alimentations de nos bornes.

[Lorenzo2mars]

Sympa ton topic

[ironic]

Voici le raccordement :

Je n'ai pas mis de protection au primaire du transformateur, y mettre un fusible 2A Am ou un disjoncteur 2A Type C serait un bonne chose.

LEG.jpg

MTC.jpg

On alimente directement le châssis en 230v pour le DEGAUSS, c'est le châssis qui s'occupe de lancer le DEGAUSS à la mise sous tension.

[ironic]

J'ai commandé un ampli pour les signaux vidéo.
Un Texas Instruments THS7316

2026-03-05 16_01_42-Window.png

Avec quelques résistances et condos, ca devrai remonter la tension RVB vers les 3V, largement suffisant.
On attend le matos...

En attendant, j'ai démonté mes PH dont les grilles m'interdisaient de tirer le moniteur vers l'avant (et donc de le retourner).
J'ai voulu faire de plus gros trous pour y encastrer les grilles mais mon outil de découpe n'est pas assez grand.
Du coup, j'ai installé les HP dans la caisse (derrière le MArquee), avant ils étaient fixés par de dessous, maintenant ils le sont par de dessus, comme le HP original

hp1.jpg

ET BIEN !! le son est meilleur je trouve, il fait plus arcade que sono de voiture.
C'est parfait comme ca, pour le moment on les voit à travers les énormes trous que j'ai fait pour les incrusté mais au moins ca laisse passer 100% du son.
Il me faut des grille de 6mm maximum, j'étudie plusieurs solutions.

Je passe au panel, je ne sais pas quoi faire pour le moment, j'ai du tronçonner toutes les vis des joysticks et autres vis de barre de renfort, équerres de maintien...
(35 ans de rouille sur les vis, ca aide pas).
- Soit je trouve une solution pour reboucher les trous (je tiens a garder un panel en métal) et en faire d'autres.
- Soit je fais refaire une tole découpée et pliée et je m'occupe du reste.

Il reste beaucoup à faire mais je ne compte pas faire une borne neuve...

[ironic]

En attendant de recevoir le matos pour amplifier les signaux vidéos, on va s'intéresser aux contrôles, joystick et boutons.

Du sanwa, du seimitsu, du chinois ou autres.
Idem pour les boutons, il y en a pour tous les gouts.
Et achat chez Ali Express ou un importateur Français type Smallcab.


Le joystick
Ali Express
- Un noname : 5€-8€
Smallcab
- Un Seimitsu LS-32-SC-SE : 27€ !!

2026-03-07 07_32_59-Window.png

Soit on a un budget très serré et le noname fera l'affaire.
Soit on a le budget et on veut se faire plaisir.

Mon choix est vite fait, j'ai déja investi pas mal dans la restauration de la borne, c'est pas pour entendre des clics désagréable ou avoir des faux contacts sans les switchs.
On prend le Seimitsu. Il y a beaucoup de modèles Sanwa et Seimitsu, sur mon Bartop j'ai un Seimitsu et j'en suis parfaitement satisfait.


Le bouton
Ali Express
- 0.50€ le bouton à 3€ pour des soit disant originaux Sanwa.
Smallcab
- Sanwa OBSN-30 : 3.25€

2026-03-07 07_33_36-Window.png

Idem coté budget, il faut faire attention a plus de choses concernant les boutons, à lamelle, à microswitch, la longueur, le diamètre, a clipser ou visser, éclairé…
Bref, la c'est compliqué mais on va faire simple et efficace.
Le Sanwa OBSN-30 est un bouton de 30mm, sans clic et à visser. C'est également ce que j'ai sur mon Bartop, boutons très réactif, silencieux .


Le câblage
Maintenant qu'on a nos joysticks et nos boutons, on attaque la partie technique.
Coté fils, on va les fabriquer, pas besoin de fils déjà prêt avec cosse de 2.4 ou 6.3. Il faut de la filerie, des cosses et une pince.


L'encodeur
La partie la plus intéressante et la conversion des information électriques en informations de joysticks reconnues par le PC.
La carte chinoise Zero Delay et autres clones et un choix classique, pas chère, connectique/raccordement simple, du plug'n play.
Mais quel est le plus grand ennemi de l'émulation ? La latence !
Et il faut l'éliminer au maximum.
L'encodeur chinois, malgré son nom, n'a pas un délais nul, au contraire, microcontrôleur 8bits, pooling USB à 125Hz, la latence peut dépasser les 10 millisecondes, voir plus.

Bon, déjà, on est sur un CRT et pas un LCD donc coté vidéo, latence nulle.

D'habitude, j'utilisais des Arduino avec ATMega 32U4 mais on va faire beaucoup mieux. On va utiliser un Raspberry Pico RP2040 avec un Firmware dédié aux joysticks/boutons, le GP2040-CE.
(Je n'entre pas dans le détail concernant le firmware, le site est très bien fait).

Il existe des plaquette toute faites mais ca coute un bras, on va prendre un RP2040 avec une plaquettes support de bornes à visser.
On pourrait émuler 2 joysticks avec un seul RP2040 mais je parts sur 2 encodeurs, on va séparer les commandes des joueurs pour palier à d'éventuelles problèmes de reconnaissance par le PC/émulateur.

Sans titre-1.jpg

Sur Ali Express, un RP2040 se trouve à 2.50€ et une plaquette à 2€. Pour 10€ on à 2 encodeurs mais pas plug'n Play, il faudra souder les supports/bornes et flasher le RP2040 avec le firmware GP2040-CE


La aussi, on attend le matos…

[ironic]

Ampli reçu.

IMG_20260312_092904.jpg

C'est très petit

IMG_20260312_095024.jpg

J'étudie plusieurs montages possible.
Condensateurs en entrée, en sortie, AC Coupling...

Essais prochainement.

[ironic]

1ere tentative, le tout sur une breadboard, échec !!
J'ai du trop chauffer en soudant et cela prêt du THS7316.

2e tentative, j'ai voulu essayer au plus simple
Connecteur VGA -> Ampli (pas de condo pour filtrer le 5v) -> resistance 75Ohms -> HANTAREX.

Et la une image de bien meilleure qualité est apparue

IMG_20260315_195303.jpg

IMG_20260315_194440.jpg

Pour info.
Sur mon connecteur VGA (avec sortie sur bornier) il y a le Rouge, le Vert, le Bleu, la Masse, la Synchro H et V.
L'ampli a besoin d'un 5V très stable. Pour alimenter l'ampli, j'ai soudé un fil sur la borne 9 du VGA et ainsi récupérer du 5V.
Pas besoin d'une alimentation externe.

L'image est correcte mais il manque quelque chose
Je voulais savoir si l'amplification fonctionnait, c'est le cas mais on ne va pas s'arrêter la.
Je pense pouvoir obtenir bien mieux (j'espère).

- Remplacer le câble vidéo HANTAREX (qui est composé de simple fils torsadés ensemble) par un câble blindé (commande d'un nouveau connecteur 6 broches).
- Utiliser la capacité AC-Coupling de l'ampli en mettant des condensateurs céramiques 0.1uF en entrées RGB.
- Filtrer/stabiliser l'alimentation de l'ampli avec des condensateurs céramiques 0.1uF, 1uF, 10uF et un électrolytique de 100uF.
- Ne pas utiliser de résistance de 75 Ohms en sortie, y mettre à la place des condensateurs 220uF électrolytiques pour remonter un peu la tension des RGB.

[emilealpi]

Très chouette topic ! Hâte de voir la suite

[ironic]

J'ai finalement obtenu un résultat pas trop mal en utilisant des condensateur en amont de l'ampli et des résistances en aval.
J'ai quand même du pousser a fond les gains R, G et B sur la Neckboard.
Et aussi jouer sur le contraste et le Screen.
J'ai pas touché aux Cutoffs, ils sont peu accessible.

IMG_20260316_191743.jpg

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IMG_20260316_190231.jpg

Comme tout est sur une breadbord avec des fils Dupont de qualité douteuse, j'ai quelques parasites.
Je vais faire une petite PCB plus propre et peaufiner les réglage.

J'hésite à commander une pcb prévue pour ce type d'amplification (J-PAC, VideoAmp, JammASD).
Pour le prix, si le gain en qualité est minime, ca serait une perte d'argent.
Surtout que mon châssis est d'origine, aucun recap.

[ironic]

Bon, que dire...

Prototype N°1 :
Rien n'a fonctionné, il a fini à la poubelle

IMG_20260317_110544.jpg

Prototype N°2 :
Pas de photo, tout en filaire et la, ca à fonctionné, ouf.
Image "correcte" après avoir poussé le Hantarex à fond.

Prototype N°3 :
Tout est une sur breadboard.
Ca me permet de tester différentes configurations.
Ca fonctionne, je trouve que mettre des condos en entrée et des résistances en sortie est la meilleur solution (sans aller trop loin).

IMG_20260317_110638.jpg

Prototype N°4 :
La galère commence.
Il ne fonctionne pas.
Je me rende compte que j'ai inversé le +5v et le Gnd !!! Erreur de noob !!
Je corrige : Rien !!!
Je remplace l'ampli : Rien !!
Et je me rends compte que j'ai inversé l'entrée et la sortie !!!
Je corrige..., rien !!!
Je remplace une 2eme fois l'ampli et... rien !!!
BON ! Apres un contrôle de la plaquette, je ne vois rien de particulier, je décide de tout foutre à la benne.
La, j'ai un doute, est ce que les ampli venu d'Ali Express sont tous bons ????
Ou alors est ce que j'ai chauffé trop en soudant ?

IMG_20260317_110552.jpg

Je recommence à zéro, je remplace tout.
PCB, Support SOIC8, ampli, condos, résistances.

[ironic]

Prototype N°5 :
Je prends mon temps, je réfléchi, je dessine le schéma.
"Heureusement que j'ai acheté 10 amplis, je me doutais que ca n'allait pas rouler du 1er coup"
Je soude le tout, je le raccorde entre le PC et l'Hantarex.
Je me prépare à serrer les fesses..
J'allume le tout et... ouf !!! une image
Qualité très correct pour un non initié.

IMG_20260317_223434.jpg

Pour la majorité des gamers, la qualité est plus que correct, mais je ne souhaite pas arrêter ici.
- Soit mon ampli n'est pas suffisant pour obtenir une image "parfaite", il faut un amplis qui pousse le RGB a plus de 2 volts.
- Soit mon Hantarex est rincé et nécessite un Récap complet.

Pour obtenir une image "correcte" j'ai poussé les gains a fond et boosté le contracté et le screen pas mal.
C'est pas top pour l'écran qui à bientôt 40 ans.

Alors je fais quoi ?
Et bien, je vais acheter un ampli bien plus pro que mon bricolage afin de vérifier si mon écran est au max de ses possibilités ou si il lui manque un peu de patate en entrée.
Je préférerais tout faire moi même mais j'ai déjà tellement de galère avec CRT_Emudriver, VMMaker, Groovymame, les frontends, les jeux Yoko et tate...
Je vais pas y passer l'année !!

On va essayer/comparer avec une version pro...

[ironic]

Apres avoir recu le VideoAmp de Bandicoot & NJZ3, je dois dire que la qualité est bien meilleur.

2026-04-03 12_12_08-Window.jpg

J'ai toujours un parasitage sur l'écran, même en remplacement certaines parties comme le pc, la carte vidéo, le câble vga....
Je pense que cela vient du câble blindé de l'ampli vers le châssis, le blindage doit faire antenne ou alors un bon recap.

je continue la rénovation de ma bornes, le panel est refait, 2 joys, 6 boutons....
Je termine ici ce post qui ne concernait que la vidéo.

Merci.

[emilealpi]

On veut quand même voir ta borne achevée et rutilante !

[cazeysan]

Pour info le lien du boîtier vidéo mentionné : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=44224.0