Convertir une cartouche CPS3 en version "sans pile"

[Firewall]

Le but de ce tuto est de pouvoir convertir une cartouche de sécurité CPS3 version A ou B, en cartouche de sécurité sans pile.

En fait la procédure est simple. Il suffit d’implanter un BIOS de Street Fighter 3.2 à l’intérieur de la cartouche.

En effet, Street Fighter 3.2 a la particularité de pouvoir fonctionner sans pile, ce qui évite bien des désagréments.

AVERTISSEMENT :
Cette procédure est sans retour. Il faut garder en tête qu’elle n’est à appliquer que sur des cartouches HS. Tout comme pour le Phoenixage des CPS2, il n’y a pas de retour en arrière possible. Prenez-en bien conscience avant de vous engager dans cette manipulation. Il faut savoir aussi que CAPCOM refuse systématiquement toute cartouche ouverte. Vous effectuez donc ceci à vos risques et périls.

1 : Le matériel :

Donc nous allons avoir besoin du matériel suivant :



1 cartouche CPS3 suicidée version A ou B (nous verrons plus bas comment les différencier)
1 EPROM 29F400BT-90SI (environ 5 euros pièce)
1 Programmateur d’EPROM (celui utilisé pour ce tuto m’a coûté 70 euros FDPIN avec l’adaptateur)
1 Adaptateur SO44 vers DIP44 (selon votre programmateur)
Fer à souder, étain, tresse à dé-souder et tout le reste.

2 : La cartouche :

Pour différencier les cartouches version A&B des versions C&D, c’est simple.
Sur le CPU de la cartouche, il y a un autocollant indiquant la version. Si toutefois, l’autocollant n’était pas présent, les versions A&B ont un emplacement libre pour souder un composant, ainsi qu’un petit PCB auxiliaire relié au PCB principal par trois fils.

Emplacement pour souder :


PCB Auxiliaire :



3 : Préparation de la cartouche.

Alors déjà, il va falloir ouvrir la bête. Chez CAPCOM, ils sont super sympa. Ils nous mettent des vis bizarre :



Pas de soucis. On peut facilement les défaire avec une petite pince à becs, ou sinon, pour ceux qui ont un cliquet avec un jeu de douilles pour l’électronique, ça se dévisse bien avec une douille de 4.5 mm.

Une fois ouverte, on se retrouve avec ça :



Ici, on voit la pile (source de beaucoup de problèmes) qu’il va falloir enlever :



Un petit coup de fer à souder plus tard, elle est enlevée :



On en profite pour déplacer le fil noir du PCB auxiliaire, afin de le souder sur une patte du 74HC00N.
A l’origine, ce fil est connecté au (-) de la pile :



On le soude ICI :



Là, on vient de passer les deux étapes les plus simples. Maintenant, il va falloir retirer l’EPROM d’origine :



C’est une 29F400TA, et la particularité de cette EPROM est d’être au format TSOP48.
Le top pour dé-souder ce type de composant, c’est la station de réparation. Si toutefois vous n’en avez pas, un fer à souder à gaz, avec la buse à air chaud fera amplement l’affaire. Pour ceux qui seraient tentés par le décapeur thermique, non, il ne faut pas

Donc on vire cette satanée EPROM, et on passe un petit coup de tresse à dé-souder sur les contacts, de façon à avoir un PCB propre :



Voilà, on a déjà fait la moitié du boulot.

[Firewall]

4 : Programmation de l’EPROM :

Pour cette intervention, j’ai trouvé un programmateur Willem sur Ebay, avec son adaptateur pour les boitiers SO44 :



Ca coûte 70 euros FDPIN.
Si toutefois vous avez déjà un programmateur, et que le support ZIF est en DIP44, vous pouvez opter pour un adaptateur tout simplement :



J’ai trouvé celui-là sur Ebay toujours, pour 15 euros FDPIN.
Le willem est suffisant pour l’intervention mais il a un gros souci : il faut un connecteur parallèle (DB25) sur son PC. En effet, la prise USB n’est là que pour alimenter le programmateur en +5V.

La procédure que je vais décrire est donc valable pour le programmateur Willem PCB5.0 avec adaptateur SO44.

On insère l’EPROM dans le support et on lance le logiciel :



Une fois dans le logiciel, on clique sur « ID » da façon à voir si le programmateur reconnaît bien notre composant :



C’est bon, le programmateur reconnaît le composant. On va également vérifier qu’il est bien vierge. Pour cela on clique sur « Blank Test ». Si tout se passe bien, il doit y avoir marqué « Empty device » :



Ensuite, on va dire ce qu’il faut qu’il programme. Auparavant, on aura bien entendu téléchargé le bios de Street Fighter 3.2.
Le bios contenu dans la ROM de MAME fait l’affaire. Moi j’ai personnellement choisi un BIOS Japonais (fichier nommé : sfiii2_japan.29f400.u2), mais vous pouvez mettre la région que vous voulez :



Une fois que l’on a choisi, il suffit de programmer l’EPROM en cliquant sur « Flash » (icône en haut à droite avec un éclair)
Le programmateur en encoder l’EPROM :



Puis vérifier que tout est OK :



Si tout est bon, le logiciel mettra un message en bas de la fenêtre : « Device Programmed OK » :



Pour être sûr que tout est bon, on va lire l’EPROM en cliquant sur « READ »
Une EPROM vierge donne ce résultat :



Alors que quand elle est programmée, on voit bien la différence :



Cette étape finie, l’EPROM est prête à être soudée.

5 : Soudage de l’EPROM.

Voilà, il n’y a plus qu’à souder l’EPROM fraîchement programmée et tout refermer.
On place l’EPROM sur son emplacement et on la soude :



Et c’est fini, il n’y a plus qu’à remonter la cartouche !!

Concernant les jeux, Darksoft a développé un logiciel qui permet de convertir les jeux de façon à les faire fonctionner avec n’importe quelle cartouche de sécurité.
Il est téléchargeable sur son blog : http://64darksoft.blogspot.fr/
A vos fers à souder !!

Remerciements :
Darksoft de Arcade Otaku qui a développé le logiciel de conversion et qui a répondu à pas mal de questions de ma part.
Wovou qui mp'a passé une cartouche HS qui a servi à ce tuto.

Le lien pour le bios Street Fighter 3.2 version Jap : http://sskey1.1fichier.com/
Le lien pour le bios Street Fighter 3.2 version USA : http://vw57vm.1fichier.com/
Le lien pour le bios Street Fighter 3.2 version Asia NO-CD : http://1no510.1fichier.com/

[crebou]

Merci pour le tuto.
Je vais checker mes CPS3 HS pour voir si j'ai du A ou B...

[sidomed]

franchement bravo. on a vraiment besoin des gars comme toi dans ce forum et dans ce monde d'arcade ou le partage est trés trés rare.

[Firewall]

Merci les gars, j'ai rajouté le lien pour télécharger le bios Jap à la fin du deuxième post.

[nsync06]

Extra! Super boulot de pro
Ça veut dire qu'on peut ressusciter tous les cps3 suicidés? Même street3.3?
Si c'est le cas c'est juste énorme!!!
Je pense que tu va avoir du job car même avec le tuto, je pense pas que n'importe qui se lance la dedans...sans compter qu'il faille disposer du bon matos...de toute façon, vaut mieux laisser l'expertise aux experts

[Firewall]

C'est là qu'il ne faut pas confondre avec le phoenixage des CPS2.
Oui on peut ressusciter les cartouches, mais uniquement pour en faire des cartouches 3.2.
Ensuite, pour faire tourner n'importe quel jeu avec, il faut télécharger les ISOS sur le site de Darksoft.

[vewlix-belgium]

Bravo super tuto

[nightoy]

GG Firewall, je croise les doigts pour le big test de demain

[kaneda56]

Bravo Firewall. Je le dis et je le répète, la scène arcade française a vraiment le vent en poupe avec des gus comme toi, aganyte, bigpanik et j'en oublie. Keep it up!

[Firewall]

Merci les gars.
A noter que, pour l'EEPROM, il y a une petite marque qui indique le PIN N°1 :



Il faut le faire correspondre avec la marque de l'empreinte sur le PCB :

[Heavyarms]

Merci a toi Firewall pour ce beau partage, ca fait plaisir a voir !

N'ayant pas le matos pour le faire, j'ai une cartouche de Street 3.3 Asia No-CD rev A HS, si je te l'envoie, contre retribution, tu pourrais la phoenix (en 3.2 donc si j'ai bien compris) pour que je puisse mettre un 3.3 rev A Jap ensuite ?

[Firewall]

Si ta cartouche est une version A ou B, oui c'est possible.

[ibaniezeux]

GG pour le taf, par contre tu risque d'en avoir justement le boulot que nécessite un tel ouvrage ! merci pour les esprit chagrin propriétaire de CPS3 HS !

[Wovou]

On a besoin d'une petite trad svp



edit: c'etait le cd mal gravé

[Layer]

On le retrouve partout sur le net ce message d'erreur :

The CD-ROM drive is not properly connected. Please turn off the power.

Edit : lol ok c'était de l'humour.

[VladTepes]

C'est là qu'il ne faut pas confondre avec le phoenixage des CPS2.
Oui on peut ressusciter les cartouches, mais uniquement pour en faire des cartouches 3.2.
Ensuite, pour faire tourner n'importe quel jeu avec, il faut télécharger les ISOS sur le site de Darksoft.

Effectivement, d'un point de vue purement technique on est plus proche d'une conversion que d'un phoenixage puisque la protection n'est absolument pas cassée. On ne peut faire tourner que Street 3.2 en jeu "original" de cette façon, les autres jeux doivent être hackés pour pouvoir fonctionner.

En tout cas, beau tutoriel, même si il me conforte dans l'idée de faire très attention à mon Street 3.3. Le fait que la procédure existe est très rassurant, mais elle est loin d'être aussi facile qu'un phoenixage CPS2 : ce genre d'EEPROM n'est pas du tout fait pour être soudé au fer dans un garage (même si certains le font avec un fer à repasser)

[kaneda56]

Je pense qu'à terme on peut raisonnablement espérer qu'une "table" de cartouche de sécu sorte et qu'on puisse ressusciter une cartouche avec le code du jeu original.

[Firewall]

Je pense qu'à terme on peut raisonnablement espérer qu'une "table" de cartouche de sécu sorte et qu'on puisse ressusciter une cartouche avec le code du jeu original.

En effet ce serait bien, mais il ne faut pas se leurrer.
C'est déjà bien qu'on aie cette astuce, et puis peu de monde s'intéresse vraiment au CPS3, car il n'y a au final que 6 jeux qui sont sortis dessus.
Et puis comme m'a dit Wovou tout-à l'heure : "Maintenant que ça fonctionne, on va éviter d'y toucher"
EDIT : J'ai commandé un nouvel adaptateur pour mon programmateur. En effet, celui que j'ai ne me permet pas de travailler sur les versions C & D des cartouches, car l'EPROM présente est au format TSOP48.
Donc, dès que je le reçois, je ferais une modification du tuto afin d'expliquer la procédure pour faire une cartouche sans pile avec les versions C & D.
Par contre, autant prévenir tout de suite : là on attaque vraiment le composant CMS, impossible de passer un fer à souder sur les pattes. Donc pour ceux qui voudront tenter l'expérience, ce sera un passage obligé vers l'achat d'une "rework station"

[Firewall]

Nouvelle mise à jour du post N°2 :
En fin de post les liens pour télécharger les bios JAP, USA et ASIA/NO-CD

[parker94]

super tuto, t'assure

>David

[Firewall]

Pour vous aider à différencier les versions A & B des versions C & D, voici quelques photos d'une cartouche version C
Il faut retenir que A & B sont identiques, et C & D sont identiques.

Photo du côté pile (la pile et l'EPROM ont été retirées car je suis en train de bosser dessus) :



C'est exactement la même chose que les versions A & B de ce côté. Tout est à la même place, l'EPROM est, comme sur l'autre, un boitier TSOP48.
De l'autre côté, c'est différent :



Il n'y a plus l'emplacement pour souder une EPROM avec un boiter SO44.
On retrouve toujours le FM1208S (RAM non volatile de 4096 bits) mais à la place de l'emplacement libre, il y a un MACH111 (CMOS programmable au format PLCC)



C'est pour cela que, pour convertir cette version, il faut dé-souder, re-programmer et re-souder l'EPROM d'origine.

Pour ceux que ça intéresse, je propose de faire la conversion des cartouches version A ou B pour 25 Euros FDPIN (frais de retour), cela comprend :

- Le retrait de la pile et déplacement du fil noir
- Le retrait de l'EPROM 29F400TA (CMS TSOP48)
- La fourniture, la programmation et l'installation de l'EPROM 29F400BT-90SI

Pour les intéressés, je reste disponible par MP

[Amano J]

Donc pour 25€ fdpin tu transformes ma dead cart de 3.3 en 3.2 fonctionnel ? Si c'est ça tu m'intéresses !

[Firewall]

Donc pour 25€ fdpin tu transformes ma dead cart de 3.3 en 3.2 fonctionnel ? Si c'est ça tu m'intéresses !

Oui tout-à fait, si c'est une version A ou B pour la cartouche.
J'attends de recevoir mon matériel pour les versions C & D
Il suffit de m'envoyer la cartouche, je fais le boulot et je la retourne (FDP de retour prévus dans le prix)

[Firewall]

Je fais une petite mise à jour du sujet.
J'ai eu l'occasion de me pencher sur une conversion de cartouche version C. (qui est identique à la version D)
En fait, toute la procédure écrite plus haut est la même.
Il faut dé-souder la mémoire flash d'origine, une 29F400TA-90PTFN, qui est au format TSOP 48.
Attention pendant la manoeuvre, là on attaque du vrai CMS, du genre qui n'a même pas 1mm d'espace entre chaque pin du composant.
Si vous n'êtes pas outillés, il ne vaut mieux rien tenter. Le problème avec ce genre de composant est que, si on le chauffe trop, on risque de décoller les pistes de la cartouche.
Et là c'est fichu car c'est irrécupérable.
Je n'ai pas conservé la mémoire d'origine, mon programmateur ne la reconnaissait pas (mémoire corrompue, ou alors non supportée par mon programmateur)
Mais ce n'est pas grave. Je l'ai remplacée par une AM29F400BB-70EC. Il n'y en a que pour 6 euros TTC la mémoire.
Ensuite, c'est exactement la même procédure, on programme le composant avec un BIOS SF3.2 et on le resoude.
L'avantage des cartouches C & D, c'est qu'il n'y a pas le petit PCB auxiliaire, donc pas de fil noir à déplacer pour que ça fonctionne, il n'y a que la batterie à enlever et le composant à dé-souder, programmer, re-souder.
Voilà des photos des cartouches, dans l'ordre A/B/C/D :

Version A, côté pile :



Version A, côté face :



Version B, côté pile :



Version B, côté face :



Version C, côté pile (j’étais en train de travailler dessus, donc il n’y a ni pile, ni mémoire flash) :



Version C, côté face :



Version D, côté pile :



Version D, côté face :



En fait, côté pile, elles sont semblables. C’est côté face que cela se différencie.
En effet, sur les versions A et B, il y a un emplacement libre, noté 28F400, qui permet de souder une mémoire flash au format SO44. J’ai personnellement testé des AM29F400BT-90SI et des AM29F400BT-90SE, les deux font l’affaire.
Selon Darksoft, n’importe quelle 29F400 ou même 28F400 fait l’affaire. Je vous laisse le choix, les références que je donne sont celles que j’ai personnellement testées.
Sur la version C, ça se corse. Si elle est semblable aux autres versions côté pile, côté face ça se complique.
En effet, il n’y a plus l’emplacement libre pour souder un composant. A la place on trouve un MACH111.
Par contre, plus de fil noir à déplacer, car plus de PCB auxiliaire.
Et c’est la même histoire pour la version D. La seule différence avec une version C est que, côté face, il n’y a pas le FM1208S (l’emplacement étant libre)
Voilà, j’ai essayé d’être le plus précis possible. Je vous laisse maintenant à vos fers à souder.
Et come toujours merci à :
Darksoft pour cette merveilleuse trouvaille.
Wovou pour avoir assez confiance en moi en me laissant bidouiller ses cartes, et en me laissant une borne de la salle pour m’en servir de banc d’essais.
Si jamais vous avez des questions, je reste disponible :wink :