voilà je souhaitais mètre en place une Naomis 2 dans ma Sega Blast city, malheureusement je me suis confronté à deux problèmes :
- le premier, je n'ai plus de 12v sur mon alim d'origine
, chose que je n'avais pas vue du fait de sa restauration, et que j'ai déposé les speakers qui sont complètement HS ce dernier intervenant surtout pour la partie sonore, ma carte alim est donc en rade pour le moment.- le deuxième, il semble que les cartes d'alimentation des blast ne sont pas toutes logées à la même enseigne et il semblerait que certaine ne soit pas assez puissante pour faire booter une Naomi 2 avec Netdimm.
une solution alternative, non destructive et me permettant de revenir en arrière à tout moment (la basse quoi).je ne saurais être tenu responsable si vous abimez votre matériel par mégarde, surtout prenez le temps de réfléchir à deux fois avant de faire quelque chose qui ne vous semble pas correct.
La mise en "spoiler" de l'ensemble des images n'a pas pour but de vous embêter, mais uniquement de fluidifier le chargement de cette page qui est extrêmement illustrée.
ADAPTATION ALIM ATX POUR BLAST CITY
on commence donc par démonter la bête et voir à quoi nous avons affaire.
et pour cela il faut lister les besoins :
-fonctionner avec tension d'alimentation de 110V (pour retour sur l'amplis audio)
-fournir du 12V
-fournir du 5V
-fournir du 3.3V
-avoir une fiche pour alimenter le ventilateur (en 12V) du boitier d'alimentation/amplis de la blast.
et la candidate ideale est :
alors pourquoi certaine fonctionne et pas d'autre ?
les PC actuel utilisent surtout du 12V, là ou nos système d'arcade utilisent surtout du 5V en Jamma et du 5V + 3.3V en JVS, les alimentations ATX ne sont donc absolument pas taillées comme les nôtres.
Ce qui prime donc, c'est de choisir une alimentation qui a une bonne puissance sur le cumule du 5V et 3.3V.
pour la mienne ce sera 250W pour une alim de 500W à la basse.
je dit cela car après recherche j'ai trouvé sur le net des alimentations de 1000W qui ne fournissent que 75W en cumule du 5V et 3.3V insuffisant pour une Naomi.
personnellement je pense qui faut entre 150 et 200W pour être bien.
autre point tous aussi important, choisir une alim qui peut fonctionner en 110V/230V avec un switch de sélection (car l'amplis Audio reprend du 110V sur la carte d'alim pour fonctioner) et une alimentation avec un gros ventilateur de 120mm vous assurera que tous les éléments sont sur une seule et même PCB.
aller, ouvrons la bête :
veuillez excuser mes talents créatifs, je n'ai pas d'imprimante 3D !!!
))
il est à savoir que les alimentations ATX son auto-réguler, donc finit le réglage au voltmètre avant de brancher un système, elle s'adapte toute seule ! c'est un super point mais ça enlève un peux du charme.
et une fois le capot remis en place, c'est ni vu ni connus.
n'oublie surtout pas que si tu as niker ton projet ce n'est absolument pas à moi qu'il faut venir pleurer, j'ai prévenu avant de commencer ...
edit : Septembre 2024
GREFFE ALIM SEGA MODEL3 DANS UNE BLAST CITY
Voilà venu le temps de m'y remettre.
Pas de bol début septembre, je souhaite mettre en route le néon du marquee qui ne fonctionnait point. Pas de remonter du 110V au niveau du néon, je fais donc un tripatouillage de test, et voilà que je branche la Blast à du 220V sans passer par mon transformateur...
Bref, gros bruit dans les speakers, moins 10 secondes pour comprendre ma connerie.......pouf plus rien.....
Fort heureusement, pendant cette recherche de panne, j'avais débranché le moniteur et mon NAMCO system246 .
Je m'attends donc à une alim HS, à l'ampli audio HS et au transfo 110V/18V qui alimente l'ampli.
On ressort donc la bête, tout de suite on voit le Breaker 7,5A a fait son taf.
Finalement, une candidate idéale a fait son apparition, 100% fonctionnelle avec un petit plus.
Et on laisse la magie opérer !!!
C'est beau.
Finalement même le CN3 est déjà en place. Seuls les connecteurs CN1 et CN2 sont à redresser afin de pouvoir remettre le capot. C'est optionnel, on pourrait rebrancher tel que, mais ça tire un peu sur les câbles et ce n'est pas beau à voir sans le capot.
On vérifie quand même le dimensionnement et que le tout sera en mesure de se refermer.
On vérifie que les trous de réglage des potards de 5V et 3,3V sont à la bonne place (même la LED est à sa place).
On dessoude...
Je n'ai malheureusement pas illustré la manœuvre mais je vais tenter de vous expliquer comment j'ai procédé. Cela est sûrement valable pour d'autres bornes, mais là ce sera spécifiquement pour la Blast.
*Remontage du boîtier alim sans capot et vérification qu'aucune soudure précédemment effectuées ne touche la masse (multimetre en continuité),
connecteur sur le CN1 de l'alim qui va au transformateur d'alimentation audio débranché,
connecteur d'alimentation du moniteur sous le bezel débranché,
pas de PCB ou système sur les connecteurs JVS et JAMMA,
on enlève le néon si présent.
*Tous les switch (dans le panel et derrière sur le boîtier alim) sur ON, et on sort le voltmètre pour vérifier les points suivants :
- 110V sur CN1 vers transfo ampli audio
- 110V sur connecteur d'alimentation moniteur
- 5V et 12V sur le JAMMA -> réglage potard du 5V
- 5V 12V et 3,3V sur les connecteurs JVS -> réglage potard du 3,3V
*On éteint la borne,
branchement du connecteur CN1 pour alimenter le transformateur ampli audio,
on débranche sur la carte ampli ce qui vient du transformateur,
on rallume :
- Vérification sur le connecteur de sortie transfo que l'on a entre 18V et 20V
*On éteint la borne,
on rebranche l'alim de l'ampli audio,
on branche une source audio sur les RCA (attention au connecteur stéréo à brancher avant le panneau JAMMA), dans mon cas j'ai utilisé un adaptateur RCA JACK sur un vieil iPod
on rallume
- Vérification que l'audio fonctionne
*On rebranche le tout avec l'alimentation du moniteur,
on met un petit MVS pour finaliser que tout est OK.
On rebranche le tout sans oublier le ventilo en lieu et place de l'original.
+3,3V 12A
+5V 12A
+12V 2A
the legend will never die
(je regrette limite de pas avoir de blast)
et ben natasha 
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